La palabra traje o suit deriva de la francesa suite, que significa "siguiente", de alguna forma derivado latín tardío de la sequor verbo latino = "sigo", debido a que las prendas de componentes (chaqueta y pantalón y chaleco) siguen una homogeneidad entre sí: el mismo tejido, color y se utilizan juntos.
El traje de salón o lounge suit (también conocido como traje de negocios o business suit por su sobriedad en color y estilo), tal y como hoy lo conocemos, surgió en Gran Bretaña durante la revolución industrial en el siglo XIX, y cambió radicalmente el concepto de ropa formal, que pasó de ser extremadamente elaborada a una más simple en la búsqueda de mayor confort, todo ello junto a una mayor permisividad en las normas del vestir.
Las variaciones en el diseño, en el corte y en el tejido (dos y tres piezas, doble botonadura o sencilla) determinan la idoneidad social y la utilidad de la prenda.
Los trajes son usados con una camisa de cuello y corbata y hasta el siglo pasado, también un sombrero.
Fabricación
Desde la Revolución Industrial, la mayoría de los trajes son producidos en cadena, y, como tal, se venden como productos listos para usar. En la actualidad, los trajes se fabrican de tres maneras:
Desde la Revolución Industrial, la mayoría de los trajes son producidos en cadena, y, como tal, se venden como productos listos para usar. En la actualidad, los trajes se fabrican de tres maneras:
- a medida o bespoke, en la que la prenda está hecha a medida por un sastre de un patrón creado por completo a partir de mediciones al cliente, dando el mejor ajuste y la libre elección de la tela.
- hecho a medida o made to measure, en el que un patrón pre-establecido se modifica para adaptarse al cliente, quien elige modelo, tejido y complementos.
- prêt-à-porter o off-the-rack, que se vende terminado y sin modificaciones.
Corte
Hay muchas variaciones posibles en la elección del estilo, las prendas y los detalles de un traje. Los dos cortes principales provienen de dos escuelas de sastrería:
- Británica. Diseño conservador, ancho y holgado, de tiro alto.
- Italiana. Diseño innovador, entallado y ajustado, de tiro bajo.
Tejido
Los trajes se fabrican en muchas variedades de tejidos, pero los más comunes son de lana.
Los dos hilos principales (trama y urdimbre) pueden ser tejidos de diferentes formas produciendo distintas variedades: franelas, tweeds, gabardinas, y lanas frescas, entre otros.
Textura. Determinada por el número de S (o Super S) que describe la finura de las fibras (diámetro de las fibras) , por ejemplo, el Super 120, es el más fino y el más delicado.
A pesar de que la lana se ha asociado tradicionalmente con ropa de abrigo, los avances en la fabricación de fibras más finas han favorecido la creación de trajes de lana para un climas más cálidos y se han convertido, en consecuencia, en trajes más ligeroas y más flexibles.
Gramaje. Los tejidos de lana también vienen determinados por el gramaje, es decir, por su peso por metro cuadrado (ej.: 450gr/m2).
Colores
Los principales cuatro colores para los trajes usados en los negocios son de color negro, gris claro, gris oscuro y azul marino.
Aunque se han ido ampliando a: marrón y oliva; y en verano, tonos más claros, como canela o crema.
Textura. Determinada por el número de S (o Super S) que describe la finura de las fibras (diámetro de las fibras) , por ejemplo, el Super 120, es el más fino y el más delicado.
A pesar de que la lana se ha asociado tradicionalmente con ropa de abrigo, los avances en la fabricación de fibras más finas han favorecido la creación de trajes de lana para un climas más cálidos y se han convertido, en consecuencia, en trajes más ligeroas y más flexibles.
Gramaje. Los tejidos de lana también vienen determinados por el gramaje, es decir, por su peso por metro cuadrado (ej.: 450gr/m2).
Colores
Los principales cuatro colores para los trajes usados en los negocios son de color negro, gris claro, gris oscuro y azul marino.
Aunque se han ido ampliando a: marrón y oliva; y en verano, tonos más claros, como canela o crema.
Dibujos
El traje puede fabricarse en dibujo liso, que es el más común o con dibujos más o menos marcados: rayas (pinstripe), cuadros (windowpane, tartan, principe de gales, etc.).
El traje más convencional es un 2 o 3 botones, desde el gris medio a gris oscuro o azul marino. Otros colores conservadores son el negro, y verde oliva. El negro queda reservado para los eventos nocturnos (cocktails) o más formales (bodas y funerales).
La tradición exige que el traje de un caballero sea de un color decididamente mate, con toques de color brillante reservados para las camisas, las corbatas o pañuelos.
Los trajes de botonadura doble (double breasted) casi siempre se mantienen abotonados. Cuando hay más de un botón para fijar (como en una disposición tradicional de seis-en-dos), sólo la parte superior tiene que ser abrochada.
El botonadura de la chaqueta está determinada principalmente por la posición de botón, según la relación de la altura de los botones y la cintura natural.
LA CHAQUETA
La tradición exige que el traje de un caballero sea de un color decididamente mate, con toques de color brillante reservados para las camisas, las corbatas o pañuelos.
Abotonadura
Los trajes de botonadura doble (double breasted) casi siempre se mantienen abotonados. Cuando hay más de un botón para fijar (como en una disposición tradicional de seis-en-dos), sólo la parte superior tiene que ser abrochada.
El botonadura de la chaqueta está determinada principalmente por la posición de botón, según la relación de la altura de los botones y la cintura natural.
Los trajes de botonadura sencilla (single breasted) pueden llevarse abrochados o desabrochados, dependiendo del número de botones y del "botón activo":
- En trajes de un botón, normalmente los de mayor formalidad, se debe siempre llevar abrochado cuando se permanece de pie y sólo puede desabrocharse cuando estemos sentados.
- En trajes de dos botones. Tradicionalmente, el botón inferior se deja desabrochado puesto que el botón activo es el superior.
- En trajes de tres botones, se abrocha el del medio, que es el activo y en ocasiones, el de arriba. Nunca el inferior.
- En trajes de cuatro botones, que no son habituales ni estéticos, no existen pautas de abotonado, aunque la norma es que un traje con más de tres botones (que normalmente suele ser un uniforme) todos deben abotonarse.
LA CHAQUETA
Lo primero que quiero decir es que debemos denominar "chaqueta" a la chaqueta y evitar el término, tan manido como incorrecto, de "americana".
Una vez definida, existen dos tipos de chaquetas en base a cómo abotonan: sencillas o de una fila y cruzadas.
La mayoría de las chaquetas sencillas o single breasted tienen dos o tres botones, o sólo uno en el caso del esmoquin. Existe también variación en el abotonado que viene marcado por el "botón activo".La chaquetas cruzadas o double breasted tienen la mitad de sus botones exteriores sin ninguna funcionalidad (salvo la estética), lo que obliga a su disposición de dos en dos. Lo normal es que consten de seis botones, de los cuales se abrochan sólo cuatro (el último par no se abrocha, flota por encima de la superposición).
- Solapas
La capacidad de cortar correctamente las solapas de pico en un traje de botonadura sencilla es una de las tareas más difíciles de la sastrería, incluso para los sastres muy experimentados.
El ancho de la solapa es un aspecto que varía con los trajes, y ha cambiado con los años, de más anchas a más estrechas. El ancho de la corbata viene determinado por el ancho de las solapas: debe ser de proporciones semejantes.
Las solapas también tienen un ojal, cuya intención es la colocación de una flor decorativa. Por lo general, los trajes cruzados tienen un ojal en cada solapa, mientras que los trajes de una fila tienen sólo uno a la izquierda.
Las solapas también tienen un ojal, cuya intención es la colocación de una flor decorativa. Por lo general, los trajes cruzados tienen un ojal en cada solapa, mientras que los trajes de una fila tienen sólo uno a la izquierda.
- Bolsillos
- uno superior o pocket square, siempre en el lado izquierdo cuya utilidad es colocar el pañuelo.
- dos laterales inferiores, que pueden ser de parche, con tapeta o con vivos.
- uno inferior más pequeño, añadido encima de uno de los inferiores: es el llamado cerillera o ticket pocket.
El bolsillo del pañuelo o pocket square tiene la exclusiva utilidad de alojar el pañuelo.
-Inferiores
El bolsillo de parche consta de una sola pieza extra de tela cosidas directamente sobre la frente de la chaqueta; una opción deportiva, a veces se ve en trajes de lino de verano, u otros estilos informales.
El bolsillo con tapeta es estándar para bolsillos laterales, y tiene una solapa adicional forrada de tela a juego que cubre la parte superior de la bolsa.
El bolsillo con vivos es más formal, con una pequeña tira o vivo de tela en la parte superior e inferior de la ranura para el bolsillo. Este estilo se ve más a menudo en las dinner jackets.
El bolsillo cerillera o ticket pocket normalmente se encuentra justo por encima del bolsillo derecho y aproximadamente la mitad de ancho. Originalmente, se trataba de una característica exclusiva de trajes de campo para almacenar convenientemente un billete de tren.
- Mangas
Las mangas de un traje, cosidas a los hombros de la chaqueta (mangas pegadas), tienen tres o cuatro botones en cada puño, que suelen ser puramente decorativo .
A pesar de que los botones de la manga por lo general no se pueden abrochar, la costura en el ojal invita a pensar que se pueda.
Hoy en día, distinguimos tres estilos de aberturas:
- Aberturas
Hoy en día, distinguimos tres estilos de aberturas:
- una sola abertura central, propia en los trajes de novio.
- sin aberturas, propia del esmoquin.
- dos aberturas a cada lado.
EL CHALECO
Los chalecos fueron muy utilizados con trajes hasta la década de los 40. El uso de chaleco con chaquetas cruzadas es del todo ridículo e inapropiado, puesto que su razón de ser cruzadas es con el objeto de eliminar el chaleco.
Al igual que las chaquetas, los tipos de chalecos se diferencian según su botonadura: rectos o cruzados.
Tradicionalmente, el botón inferior de un chaleco recto siempre se deja desabrochado ya que facilita la curva del cuerpo, cuando se está sentado. Algunos chalecos pueden tener solapas.
Los chalecos fueron muy utilizados con trajes hasta la década de los 40. El uso de chaleco con chaquetas cruzadas es del todo ridículo e inapropiado, puesto que su razón de ser cruzadas es con el objeto de eliminar el chaleco.
Al igual que las chaquetas, los tipos de chalecos se diferencian según su botonadura: rectos o cruzados.
Tradicionalmente, el botón inferior de un chaleco recto siempre se deja desabrochado ya que facilita la curva del cuerpo, cuando se está sentado. Algunos chalecos pueden tener solapas.
EL PANTALÓN
Los pantalones de un traje siempre se confeccionan del mismo tejido que la chaqueta. Debemos examinar las diferentes concepciones de un pantalón:
En la década de 1920, los pantalones rectos de cadera a bajo y tenían un ancho estándar de 23 pulgadas.
Después de 1935, los pantalones comenzaron a ser cónicos en la mitad inferior de la pierna. En los años 1950 y 1960, adoptaron un aspecto más delgado.
En la década de 1970, los pantalones ofrecen una variedad de estilo acampanado, y perneras anchas.
En la década de 1980 estos estilos desaparecieron en favor de los pantalones ajustados (slim-legged).
Los pantalones de un traje siempre se confeccionan del mismo tejido que la chaqueta. Debemos examinar las diferentes concepciones de un pantalón:
- Ancho
En la década de 1920, los pantalones rectos de cadera a bajo y tenían un ancho estándar de 23 pulgadas.
Después de 1935, los pantalones comenzaron a ser cónicos en la mitad inferior de la pierna. En los años 1950 y 1960, adoptaron un aspecto más delgado.
En la década de 1970, los pantalones ofrecen una variedad de estilo acampanado, y perneras anchas.
En la década de 1980 estos estilos desaparecieron en favor de los pantalones ajustados (slim-legged).
- Pinzas
- Vuelta y Bajo
- Tiro
El tiro alto de pantalón fue muy utilizado en la primera mitad del siglo 20, especialmente con trajes formales, inclusos por encima de la cintura natural, para permitir que el chaleco que cubre la cintura descendiera justo por debajo de las caderas.
En la segunda mitad del siglo XX la moda cambió, y rara vez se ha vuelto a ver tan alto el tiro de nuevo, incluso han descendido al nivel de las caderas.
En la tradicional sastrería británica, la costura frontal apoya en el empeine del calzado, y la trasera, en el principio del tacón.
En la italiana, se opta por pantalones más corto, con poco o ningún descanso.
Cuando se utilizaban los tirantes, se cosían los botones el exterior de la cintura para fijar los tirantes, ya que se cubrían con un chaleco o con una chaqueta de punto, aunque ahora es más frecuente coser los botones en el interior del pantalón.
La defensa del uso de tirantes tiene su justificación en el hecho de que, al colgar sobre los hombros, siempre mantienen el pantalón a la altura correcta de las caderas y permiten mayor comodidad al sentarse, mientras que el uso del cinturón requiere un constante re-posicionamiento del mismo en la cintura.
En la segunda mitad del siglo XX la moda cambió, y rara vez se ha vuelto a ver tan alto el tiro de nuevo, incluso han descendido al nivel de las caderas.
- Longitud
En la tradicional sastrería británica, la costura frontal apoya en el empeine del calzado, y la trasera, en el principio del tacón.
En la italiana, se opta por pantalones más corto, con poco o ningún descanso.
- Trabillas
Cuando se utilizaban los tirantes, se cosían los botones el exterior de la cintura para fijar los tirantes, ya que se cubrían con un chaleco o con una chaqueta de punto, aunque ahora es más frecuente coser los botones en el interior del pantalón.
La defensa del uso de tirantes tiene su justificación en el hecho de que, al colgar sobre los hombros, siempre mantienen el pantalón a la altura correcta de las caderas y permiten mayor comodidad al sentarse, mientras que el uso del cinturón requiere un constante re-posicionamiento del mismo en la cintura.
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