UN ARMARIO BÁSICO Y ATEMPORAL: LOS COMPLEMENTOS

Los complementos dotan de un carácter personal y único que desemboca en una imagen completamente distinta al utilizar distintos accesorios, aún incluso manteniendo el mismo traje.

Y más concretamente, en el caso del traje de novio, le constituyen la diferenciación entre 

el protagonista del día y el resto de los invitados.

Los más importantes son:

Pañuelos de bolsillo

El pañuelo de bolsillo define, a quien lo porta, como un auténtico y elegante caballero.

El de lino blanco es el más clásico y socorrido si no se domina el arte de combinarlos. Aunque existen muchos otros tipos.

Se puede combinar de manera elegante con la chaqueta mostrándose de manera clásica y paralela a la costura del bolsillo o en forma de U invertida.

    

Camisas 

Una camisa azul pálido es el fondo que todo traje necesita para hacer combinar un difícil dibujo o una corbata con mucha personalidad.

Las camisas a rayas o incluso de un azul claro son perfectamente válidas para el día a día de la oficina pero, sin embargo, en las ocasiones más formales no son correctas, lo son las blancas, que nos permiten acudir desde a un funeral hasta a una boda.

Una de las dos (o ambas) preferiblemente, debe ser de doble puño.

Corbatas 

Una corbata azul marino combina bien con cualquier traje o chaqueta, desde los azules hasta los grises y los marrones. 

También con camisa lisa azul o blanca, de rayas o cuadros.

Hasta hace no mucho, el traje de novio imperativamente debía vestirse con corbata gris o negra. Sin embargo, en la actualidad las opciones de los novios estriban en un amplio abanico de formas, dibujos y colores.

Chalecos 

El chaleco resulta una prenda imprescindible en indumentarias de gala: chaqué,  frac y el traje de novio y en los trajes de calle puede lucirse o no, pudiendo ser este diferente a la americana o igual, estilo diplomático o de ojo de perdiz, por poner dos ejemplos.

ONGala tiene un amplio surtido de chalecos en tejidos muy variados: desde los terciopelos y tartanes, apropiados para las fiestas navideñas, pasando por los de sedas tanto lisos como brocados, jacquard, bordados o de micro diseños, hasta las lanas lisas, ojo perdiz, príncipe de gales o fil a fil, idóneos para dar un toque muy personal a nuestro traje de boda.

Y en cuanto al patrón, los puedes encontrar de una fila, cruzados, rectos o diagonales, con solapa o sin ella, etc.

 

Zapatos

El zapato Oxford es el modelo más formal, elegante y versátil de cuantos existen en la actualidad. Es idóneo para ser vestido tanto con un traje como con un chaqué.

Aunque hay diferentes tipos de terminaciones, el clásico liso es el básico.

Los Oxford de color chocolate oscuro o coñac, aun no siendo apropiados en determinados actos y a ciertas horas, aportan un toque de estilo difícil de conseguir por los zapatos negros.

Particularmente, creo que los Monks con una o dos hebillas aportan una elegancia diaria difícil de igualar por otros tipos de calzado.

Ottavio Nuccio Gala ofrece una gran variedad de zapatos que complementan al detalle la imagen de un traje de novio, según la personalidad y gusto del cliente: sleepers, derby, full brogues, etc.

 

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

Web: http://www.comercialmoyano.com/

UN ARMARIO BÁSICO Y ATEMPORAL: EL TRAJE

El traje moderno no apareció hasta mediados del siglo XIX, pero los orígenes de su forma se pueden remontar a la revolución en el vestido masculino fijado por Carlos II, rey de Gran Bretaña en los años 1660. Carlos, después del ejemplo de la corte de Luis XIV en Versalles que decretó en 1666 que en la corte, los hombres tenían que usar una capa larga o chaqueta, un chaleco, un pañuelo (antepasado de la corbata moderna) una peluca y los pantalones recogidos en la rodilla, así como un sombrero para el exterior. 

El traje de novio durante varios siglos y hasta mediados del pasado consistía en un traje de calle, puesto que las economías familiares no permitían tener varios trajes y mucho menos, uno para ceremonia para uso de un solo día. 

Generalmente era cruzado y lo que le diferenciaba como atuendo de ceremonia eran los complementos como el chaleco, los gemelos, la camisa de puño doble o el corbatón lo que le conferían la categoría de una traje para ceremonia.

Aunque es difícil ver el origen de la forma moderna del traje de ejecutivo en el elaborado y coloreado vestido de la corte del siglo XVII, el patrón básico ha sobrevivido por más de cuatrocientos años con algunos ajustes, a pesar de el abandono de pelucas y de pantalones por la rodilla después de la revolución francesa; el auge de la sastrería británica, que utilizó el vapor, la presión, el acolchado y almidonado para moldear la tela de lana al cuerpo; la invención de la corbata moderna a fines del siglo XIX; y la desaparición gradual de chalecos y de sombreros durante los pasados cincuenta años.

Lo que llamamos traje moderno fue originariamente una innovación inglesa del siglo XIX en la indumentaria. 

Originariamente se llamó traje de salón y era usado solamente en el campo y en la playa. El traje del salón se convirtió cada vez más en una forma ocasional de vestido llegándose a reservar solamente para las actividades recreativas.

El traje de salón fue usado cada vez más extensamente a fines del siglo XIX como prenda de día ocasional para la ciudad hasta que comenzó a convertirse en una alternativa aceptable al conjunto de mañana como prenda para la ciudad a comienzos del siglo XX. 

Mientras, el traje de salón llegó a ser cada vez más popular, de modo que incluso los hombres más humildes tenían por lo menos un conjunto para llevar el domingo a la iglesia.

 El chaleco fue usado regularmente con el traje hasta la Segunda Guerra Mundial.

El traje de novio habitualmente se compone de:

-Levita o americana fundamentalmente en negro, azul marino, gris perla y gris marengo, incluso el blanco y el marfil. 

-Pantalón del mismo tejido que la parte superior o a contraste, según el estilo y personalidad del novio.

-Camisa de puño doble con cuello spread o wing tip.

-Chaleco del mismo tejido (monocolor) o a contraste, en colores lisos, brocados o bordados.

-Gemelos.

-Prenda de cuello: corbata, corbatón, rocheu o pajarita.

-Zapatos habitualmente negros y de cordón, pero también admite otros tipos.

-Tirantes.

- Alfiler de corbata.

-Pañuelo de bolsillo.

-Reloj de bolsillo.

Un armario básico debe contar con, al menos, dos trajes desde el punto de vista de su corte: uno recto o single breasted y otro cruzado o double breasted.

En cuanto a los colores: un traje azul marino se visten independientemente sea mañana o tarde, aunque siempre es mejor reservar este color para la tarde-noche.

El azul marino resulta tan fácil de vestir que permite ser combinado con camisas y corbatas de prácticamente cualquier color y diseño.

Para la mañana, el gris es el color más apropiado. Los trajes negros o gris marengo debemos reservarlos para la noche.

Desde mi punto de vista, vestir chaleco no sólo demuestra carácter y personalidad sino, también aporta abrigo en los meses fríos del año y disimula el estómago (si se tiene).

Lo que debemos tener en cuenta en nuestros trajes

Chaqueta.

-Largo. La chaqueta debe cubrir el asiento de los pantalones, pero su largo no debe bajar más allá del nudillo del dedo pulgar cuando el hombre se para con brazos normalmente caídos a los lados.

-Cuello. Debe ajustar perfectamente, tanto detrás como a los lados, sin formar bolsas, arrugas o protuberancias.

-Espalda. Su ajuste debe ser natural y suavemente. Es importante que no se formen bolsas ni arrugas en la línea donde el cuello se une al cuerpo de la chaqueta.

-Largo de mangas. Los puños de la camisa deben sobresalir entre 1,25 cm y 1,75 cm.

-Solapas. Deben quedar planas en la zona donde se doblan para formar el cuello de la chaqueta, desde donde descienden suavemente hasta la altura del primer botón. No han de verse, pues, levantadas ni abultadas.

-Cintura. La chaqueta, a la altura de la cintura, debe caer naturalmente, sin levantarse mucho y sin formar arrugas.

-Abotonadura. El traje más elegante es el cruzado pero si optamos por un traje recto, debemos inclinarnos por dos botones. Sin embargo, si se trata de un traje de novio, lo más acertado es de un sólo botón.

-Aberturas. Las clásicas son dos aberturas posteriores a cada lado de la cadera. Para trajes de ceremonia, lo habitual es que lleven una sola abertura central y un solo botón.

Pantalón.

-Ajuste. Ya se usen con cinturón o con tirantes, los pantalones deben descansar sobre el hueso de la cadera. Lo importante es que tengan un buen ajuste en el asiento: ni tan flojos que formen bolsas ni tan ceñidos que marquen exageradamente los glúteos. Si los pantalones quedan bien, tampoco formaran bolsa ni pliegues en la entrepierna. Actualmente no están en tendencia los pantalones con pinzas.

-Largo. Deben tocar, por lo menos, la parte superior del zapato. Puede llevarse con bajos o sin estos. Muchos pantalones sin bajos pueden tener un corte angular, de modo que resulten por detrás un poquito más largos que por delante.

Chaleco.

-Tipos. Recto, cruzado o asimétrico. En el chaleco recto no debemos abrochar el último botón, mientras que en los otros dos, debemos abrochar todos los botones.

La tendencia marcada por Ottavio Nuccio Gala para los trajes de novio 2015 ya sea traje, esmoquin o chaqué pasa por los tejidos diplomáticos, príncipe de gales y ojo de perdiz.

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

Web: http://www.comercialmoyano.com/

UN ARMARIO BÁSICO Y ATEMPORAL: EL ABRIGO

Para ser elegante no es necesario tener un amplio armario ni tampoco se requiere un gran esfuerzo, tiempo o dinero. Sin embargo, sí resulta primordial acertar en la elección de aquella ropa que sepamos que no pasará de moda y que nos acompañará a lo largo de los años.

Una de las ventajas que tiene el hombre sobre la mujer es la posibilidad de, contando con un armario de reducidas dimensiones, alternar sus prendas sin dar la impresión de repetir conjuntos. 

El armario de un gentleman debe contar necesariamente con un abrigo. 

Podemos clasificar los abrigos en tres tipos, dependiendo de su longitud y gramaje:

El Over coat debe extenderse siempre por debajo de la rodilla y el peso del tejido para confeccionarlo debe tener 600 gramos/metro.

El Top coat se caracteriza por no sobrepasar la rodilla y por estar fabricado con tejidos más ligeros: 500 gramos/metro.

El Great coat está confeccionado con tejidos duros, resistentes y pesados: 700 gramos/metro. 

Yo prefiero los top coat (por la rodilla) porque son más cómodos, prácticos y estilizan más.

Otra clasificación viene dada por su nombre:

Chesterfield.

Se trata del over coat más clásico y formal. Su nombre proviene de la casa de los duques de Chesterfield quienes popularizaron este abrigo en el siglo XIX.

Corte: cruzado o de hilera sencilla de botones. Sin costuras en la cintura o remaches frontales y sin puños. Respiraderos traseros de vuelta simple o plana.

Cuello: del mismo tejido o de terciopelo.

Largo: rodilla o tobillo.

Solapa: corta, con muescas.

Colores: marino, beige o negro.

Bolsillos: laterales rectos.

Chesterfield por excelencia: espiga gris de lana con el cuello de terciopelo negro

Covert

Abrigo corto (top coat), similar al chesterfield y concebido como abrigo de montar y de caza por el amplio bolsillo situado en el interior del abrigo que tenia la utilidad de guardar munición. 

Corte: ceñido y con cerillera. Consta de cuatro costuras paralela o railroadings que tiene en los puños y en su borde inferior. abertura trasera central.

Cuello: terciopelo.


Largo: rodilla.

Colores: marrón claro, marino o negro.

Tejido: resistente y duro.


Paletot

De origen francés, se usaba para describir a un abrigo relativamente corto (top coat), muy ajustado y sin muchos detalles. Puede ser de simple o doble botonadura, con pliegues o sin ellos, y puede no tener bolsillos.

Corte: Frontal doble con una composición de botonadura de 6×2. Con solapas de pico, semi entallado o entallado. Sin cinturón ni aberturas.

Colores: Navy o carbón. 

Mi preferido porque da más juego tanto con un traje de tres piezas como con unos vaqueros.

Crombie

Una opción segura, básica y polivalente es este great coat, aunque no la más estética (desde mi punto de vista). Se trata de una prenda muy caliente y duradera.

Corte: de frontal doble y con 6 u 8 botones dependiendo del largo. Bolsillos grandes y solapas anchas.

Tejido: Donegal, que le otorga una durabilidad excelente.

Largo: tobillo.

Color: azul marino o camel.

British Warm

Este over coat tiene sus orígenes en el mundo militar.

Corte: cruzado o recto.

Largo: tobillo

Tejido: lana Melton, cavalry o incluso de cachemir.

Polo 

El Polo Coat es el over coat americano por excelencia, aunque con orígenes irlandeses (Ulster).

Corte: Deportivo y casi siempre, cruzado con amplios bolsillos superpuestos y cinturón. 6 u 8 botones y solapas de pico pronunciadas.

Tejido: Pelo de camello y lana virgen.

Largo: Por debajo de la rodilla.

Color: beige y azul marino



Loden

Sencillo y clásico over coat de origen austríaco (Tirol). 

Corte: Recto y amplio, de cuello vuelto, con un largo pliegue vertical en la espalda.

Largo: tobillo.

Color: verde, marino o gris.

Military

Un great coat duradero, resistente y "todo terreno".

Corte: Estrecho y ajustado con doble fila de botones y cuello alto. algunos llevan trabillas en los hombros y en las mangas.

Largo: Empezó siendo largo (tobillo) y se ha ido acortando hasta subir por encima de la rodilla.

Color: verde, marino o gris.

Trench Coat

Over coat cuyo origen lo encontramos en las trincheras de la I Guerra Mundial y su principal función es para protegerse de la lluvia.

Corte: Frontal doble con doble botonadura de 6 a 10 botones en función del largo. Respiradero trasero único de vuelta simple o plana. Con cubre-hombreras, vestigio militar que permitía a los oficiales fijar insignias de rango sin dañar la chaqueta.

Mangas: “Raglan” y correas en los puños.

Solapas: Se caracteriza por la Gun Flap, solapa inicialmente diseñada para apoyar la culata del rifle. 

Sirve también para diferenciar los abrigos de hombre y de mujer: en los masculinos siempre en el lado derecho y en los femeninos en el izquierdo.

Cinturón: para ajustar el torso de la chaqueta, que además permitía originalmente colgar una pistola, cuchillo o bolsa.