EL TRAJE ITALIANO: EXHIBICIONISMO O INNOVACIÓN

Los trajes italianos han adaptado el estilo clásico inglés a los nuevos tiempos y se han estilizado. Quienes los visten lo hacen para parecer más atractivos, para destacar, para hacerse notar, para que le miren, tanto hombres como mujeres.

Su objetivo no es cumplir con las normas básicas de la sastrería tradicional, sino arriesgar al límite a la vez que favorezcan lo máximo posible y no dejen indiferente. Y lo hacen revolucionando los estereotipos tanto con la mezcla de colores como la combinación de complementos innovadores y originales.

Los trajes italianos arriesgan en los colores y en el dibujo del tejido, aún cuando están confeccionados, en ocasiones, con diseños tradicionalmente británicos como las rayas diplomáticas, la pata de gallo, el príncipe de gales o el fil a fil.

Los trajes italianos parecen corresponder, aparentemente, a una o dos tallas más pequeños de lo que serían necesario: La chaqueta es tan entallada que produce unas arrugas en la parte delantera en forma de X. Los pantalones son muy estrechos y cortos, dejando asomar el calcetin, que no es precisamente discreto.

Características de los trajes italianos

-Tonalidades arriesgadas según la estación del año para llamar la atención.

-Trajes estrechos y de botonadura simple, aunque también cruzada.

-Zapatos de horma más estilizada, materiales más finos y colores: marrón oscuro o de piel vuelta para el diario. El negro, para ocasiones más formales.

-Pañuelo: pieza protagonista por sus colores vivos, por la forma de exhibirlo o por el porcentaje mostrado.

-Corte de la chaqueta: entallada y corta.

-Uso de cinturón.

-Camisa azul, blanca o de color y habitualmente, de puño sencillo.

-Corbata llamativa, normalmente de seda, para las estaciones más cálidas y de lana, para las más frías.

-Pantalones con vuelta, asomando un poco el calcetín. Boca del pantalón estrecho y de diámetro contenido. La pernera de 20 cms. Talle, más bajo que alto.

-Tejidos más finos y poco pesados.


Los trajes italianos con casual y alegres, relajados y actuales, innovadores y revolucionarios, transgresores y desenfrenados.

Mario Moreno Moyano, alma creativa de Ottavio Nuccio Gala, marca con sus diseños de trajes italianos, 100% made in Italy, las nuevas tendencias del vestir, plasmando en cada colección su entusiasmo por la moda, respetando los auténticos cánones de la sastrería tradicional italiana con ciertas licencias transgresoras muy "italianas" siempre dentro del buen vestir y exquisito gusto.

UN ARMARIO BÁSICO Y ATEMPORAL: LOS COMPLEMENTOS

Los complementos dotan de un carácter personal y único que desemboca en una imagen completamente distinta al utilizar distintos accesorios, aún incluso manteniendo el mismo traje.

Y más concretamente, en el caso del traje de novio, le constituyen la diferenciación entre 

el protagonista del día y el resto de los invitados.

Los más importantes son:

Pañuelos de bolsillo

El pañuelo de bolsillo define, a quien lo porta, como un auténtico y elegante caballero.

El de lino blanco es el más clásico y socorrido si no se domina el arte de combinarlos. Aunque existen muchos otros tipos.

Se puede combinar de manera elegante con la chaqueta mostrándose de manera clásica y paralela a la costura del bolsillo o en forma de U invertida.

    

Camisas 

Una camisa azul pálido es el fondo que todo traje necesita para hacer combinar un difícil dibujo o una corbata con mucha personalidad.

Las camisas a rayas o incluso de un azul claro son perfectamente válidas para el día a día de la oficina pero, sin embargo, en las ocasiones más formales no son correctas, lo son las blancas, que nos permiten acudir desde a un funeral hasta a una boda.

Una de las dos (o ambas) preferiblemente, debe ser de doble puño.

Corbatas 

Una corbata azul marino combina bien con cualquier traje o chaqueta, desde los azules hasta los grises y los marrones. 

También con camisa lisa azul o blanca, de rayas o cuadros.

Hasta hace no mucho, el traje de novio imperativamente debía vestirse con corbata gris o negra. Sin embargo, en la actualidad las opciones de los novios estriban en un amplio abanico de formas, dibujos y colores.

Chalecos 

El chaleco resulta una prenda imprescindible en indumentarias de gala: chaqué,  frac y el traje de novio y en los trajes de calle puede lucirse o no, pudiendo ser este diferente a la americana o igual, estilo diplomático o de ojo de perdiz, por poner dos ejemplos.

ONGala tiene un amplio surtido de chalecos en tejidos muy variados: desde los terciopelos y tartanes, apropiados para las fiestas navideñas, pasando por los de sedas tanto lisos como brocados, jacquard, bordados o de micro diseños, hasta las lanas lisas, ojo perdiz, príncipe de gales o fil a fil, idóneos para dar un toque muy personal a nuestro traje de boda.

Y en cuanto al patrón, los puedes encontrar de una fila, cruzados, rectos o diagonales, con solapa o sin ella, etc.

 

Zapatos

El zapato Oxford es el modelo más formal, elegante y versátil de cuantos existen en la actualidad. Es idóneo para ser vestido tanto con un traje como con un chaqué.

Aunque hay diferentes tipos de terminaciones, el clásico liso es el básico.

Los Oxford de color chocolate oscuro o coñac, aun no siendo apropiados en determinados actos y a ciertas horas, aportan un toque de estilo difícil de conseguir por los zapatos negros.

Particularmente, creo que los Monks con una o dos hebillas aportan una elegancia diaria difícil de igualar por otros tipos de calzado.

Ottavio Nuccio Gala ofrece una gran variedad de zapatos que complementan al detalle la imagen de un traje de novio, según la personalidad y gusto del cliente: sleepers, derby, full brogues, etc.

 

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

Web: http://www.comercialmoyano.com/

UN ARMARIO BÁSICO Y ATEMPORAL: EL TRAJE

El traje moderno no apareció hasta mediados del siglo XIX, pero los orígenes de su forma se pueden remontar a la revolución en el vestido masculino fijado por Carlos II, rey de Gran Bretaña en los años 1660. Carlos, después del ejemplo de la corte de Luis XIV en Versalles que decretó en 1666 que en la corte, los hombres tenían que usar una capa larga o chaqueta, un chaleco, un pañuelo (antepasado de la corbata moderna) una peluca y los pantalones recogidos en la rodilla, así como un sombrero para el exterior. 

El traje de novio durante varios siglos y hasta mediados del pasado consistía en un traje de calle, puesto que las economías familiares no permitían tener varios trajes y mucho menos, uno para ceremonia para uso de un solo día. 

Generalmente era cruzado y lo que le diferenciaba como atuendo de ceremonia eran los complementos como el chaleco, los gemelos, la camisa de puño doble o el corbatón lo que le conferían la categoría de una traje para ceremonia.

Aunque es difícil ver el origen de la forma moderna del traje de ejecutivo en el elaborado y coloreado vestido de la corte del siglo XVII, el patrón básico ha sobrevivido por más de cuatrocientos años con algunos ajustes, a pesar de el abandono de pelucas y de pantalones por la rodilla después de la revolución francesa; el auge de la sastrería británica, que utilizó el vapor, la presión, el acolchado y almidonado para moldear la tela de lana al cuerpo; la invención de la corbata moderna a fines del siglo XIX; y la desaparición gradual de chalecos y de sombreros durante los pasados cincuenta años.

Lo que llamamos traje moderno fue originariamente una innovación inglesa del siglo XIX en la indumentaria. 

Originariamente se llamó traje de salón y era usado solamente en el campo y en la playa. El traje del salón se convirtió cada vez más en una forma ocasional de vestido llegándose a reservar solamente para las actividades recreativas.

El traje de salón fue usado cada vez más extensamente a fines del siglo XIX como prenda de día ocasional para la ciudad hasta que comenzó a convertirse en una alternativa aceptable al conjunto de mañana como prenda para la ciudad a comienzos del siglo XX. 

Mientras, el traje de salón llegó a ser cada vez más popular, de modo que incluso los hombres más humildes tenían por lo menos un conjunto para llevar el domingo a la iglesia.

 El chaleco fue usado regularmente con el traje hasta la Segunda Guerra Mundial.

El traje de novio habitualmente se compone de:

-Levita o americana fundamentalmente en negro, azul marino, gris perla y gris marengo, incluso el blanco y el marfil. 

-Pantalón del mismo tejido que la parte superior o a contraste, según el estilo y personalidad del novio.

-Camisa de puño doble con cuello spread o wing tip.

-Chaleco del mismo tejido (monocolor) o a contraste, en colores lisos, brocados o bordados.

-Gemelos.

-Prenda de cuello: corbata, corbatón, rocheu o pajarita.

-Zapatos habitualmente negros y de cordón, pero también admite otros tipos.

-Tirantes.

- Alfiler de corbata.

-Pañuelo de bolsillo.

-Reloj de bolsillo.

Un armario básico debe contar con, al menos, dos trajes desde el punto de vista de su corte: uno recto o single breasted y otro cruzado o double breasted.

En cuanto a los colores: un traje azul marino se visten independientemente sea mañana o tarde, aunque siempre es mejor reservar este color para la tarde-noche.

El azul marino resulta tan fácil de vestir que permite ser combinado con camisas y corbatas de prácticamente cualquier color y diseño.

Para la mañana, el gris es el color más apropiado. Los trajes negros o gris marengo debemos reservarlos para la noche.

Desde mi punto de vista, vestir chaleco no sólo demuestra carácter y personalidad sino, también aporta abrigo en los meses fríos del año y disimula el estómago (si se tiene).

Lo que debemos tener en cuenta en nuestros trajes

Chaqueta.

-Largo. La chaqueta debe cubrir el asiento de los pantalones, pero su largo no debe bajar más allá del nudillo del dedo pulgar cuando el hombre se para con brazos normalmente caídos a los lados.

-Cuello. Debe ajustar perfectamente, tanto detrás como a los lados, sin formar bolsas, arrugas o protuberancias.

-Espalda. Su ajuste debe ser natural y suavemente. Es importante que no se formen bolsas ni arrugas en la línea donde el cuello se une al cuerpo de la chaqueta.

-Largo de mangas. Los puños de la camisa deben sobresalir entre 1,25 cm y 1,75 cm.

-Solapas. Deben quedar planas en la zona donde se doblan para formar el cuello de la chaqueta, desde donde descienden suavemente hasta la altura del primer botón. No han de verse, pues, levantadas ni abultadas.

-Cintura. La chaqueta, a la altura de la cintura, debe caer naturalmente, sin levantarse mucho y sin formar arrugas.

-Abotonadura. El traje más elegante es el cruzado pero si optamos por un traje recto, debemos inclinarnos por dos botones. Sin embargo, si se trata de un traje de novio, lo más acertado es de un sólo botón.

-Aberturas. Las clásicas son dos aberturas posteriores a cada lado de la cadera. Para trajes de ceremonia, lo habitual es que lleven una sola abertura central y un solo botón.

Pantalón.

-Ajuste. Ya se usen con cinturón o con tirantes, los pantalones deben descansar sobre el hueso de la cadera. Lo importante es que tengan un buen ajuste en el asiento: ni tan flojos que formen bolsas ni tan ceñidos que marquen exageradamente los glúteos. Si los pantalones quedan bien, tampoco formaran bolsa ni pliegues en la entrepierna. Actualmente no están en tendencia los pantalones con pinzas.

-Largo. Deben tocar, por lo menos, la parte superior del zapato. Puede llevarse con bajos o sin estos. Muchos pantalones sin bajos pueden tener un corte angular, de modo que resulten por detrás un poquito más largos que por delante.

Chaleco.

-Tipos. Recto, cruzado o asimétrico. En el chaleco recto no debemos abrochar el último botón, mientras que en los otros dos, debemos abrochar todos los botones.

La tendencia marcada por Ottavio Nuccio Gala para los trajes de novio 2015 ya sea traje, esmoquin o chaqué pasa por los tejidos diplomáticos, príncipe de gales y ojo de perdiz.

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

Web: http://www.comercialmoyano.com/

¿TE PREOCUPAS POR TU FORMA DE VESTIR? ¿CUIDAS TU IMAGEN?

Hoy, repasaremos algunas de las pautas ya mencionadas en otras ocasiones, a modo de resumen, para tratar de diferenciar cuando un hombre sabe vestir adecuadamente o, al menos, se preocupa por ello.

A menudo, establezco, de forma inconsciente y automática, pequeñas diferencias entre los hombres que se preocupan por su imagen y los que no. 

Lo primero en lo que me fijo es en el número de botones de la chaqueta y cuál desabrocha; luego, la mirada se clava en el bolsillo de la chaqueta para fijarme si viste pañuelo; después cuello y puños de la camisa; bajo la mirada para apreciar el ancho de los pantalones y por último, los zapatos (forma, color y limpieza). Terminado el examen visual satisfactoriamente, le miro a la cara, para, sin cruzar palabra, decir: eres de los míos.

En resumen, podemos decir que:

Las chaquetas de una fila, ya sea de 2 ò 3 botones, deben llevar el botón inferior desabrochado, a menos que se trate de una chaqueta Paddock, es decir, una chaqueta cuyo botón inferior se encuentra exactamente en la línea de la cintura y el botón superior se encuentra muy cerca del bolsillo de la camisa, en cuyo caso es adecuado abrochar ambos.

   

  

Las chaquetas cruzadas o de doble botonadura, el botón inferior debe ir generalmente abrochado, a menos que quiera manifestar "sprezzatura".

  

 

El chaleco recto debe llevar desabrochado el botón inferior, salvo que sea cruzado o un chaleco de noche. 

Según dicen, esta práctica de desabrochar el último botón, tanto de la chaqueta como del chaleco, proviene del rey Eduardo VII, que era tan gordo que no alcanzaba a abrochárselo y sus súbditos (como casi siempre ocurre en la corte) pensaron que era símbolo de elegancia y siguieron su ejemplo.

Otra explicación a esta costumbre es que pudiera ser la consecuencia del diseño de las primeras chaquetas que se confeccionaban muy largas (hasta la rodilla) y por ello, desabrochando el último botón hacían más cómodo el caminar.

Pero yo prefiero mi propia explicación (sin base científica ni histórica) a este "desabrochado": se trata de una clave tácita y secreta para distinguir a los que llevan traje de forma habitual de quienes simplemente van "disfrazados", en ocasiones. 

    

Siguiendo con los consejos, es preciso evitar el uso de logos visibles o marcas comerciales, sobre todo cuando se viste formalmente; debemos expresar nuestra propia identidad y estilo y no la de una marca comercial. Sólo está indicado cuando vistamos casual o de sport o en la playa y conviene no abusar de ello.

 

Evitar que se vean los hilos o etiquetas y abrir los hilvanes de los bolsillos.

Cepillar el traje antes de salir.

Un esmoquin debe tener sólo un botón, salvo si es cruzado. 

Si usas el cinturón negro, lo adecuado es que los zapatos también sean negros. Si los zapatos son marrones, existe más flexibilidad: puede ser marrón o del color de la corbata, del pañuelo o simplemente un cinturón de varios colores.

Usar cinturón o tirantes, pero no ambos. si el pantalón lleva trabillas, cinturón y si no las lleva, tirantes.

La camisa debe asomar aproximadamente entre un centímetro y centímetro y medio por debajo de la manga de la chaqueta.  En un look perfecto, la distancia de los puños de la camisa debe ser la misma que la que asoma del cuello sobre la parte trasera del cuello de la chaqueta.

Los pantalones de corte completos deben caer sobre el tacón trasero del zapato y crear un leve salto en la parte delantera (empeine). 

Los pantalones con vuelta pueden ser un poco más cortos.

Los hombros de las chaquetas deben quedar sobre los hombros naturales, ni más anchos ni más estrechos. 

A menudo se dice que la corbata debe llegar a la cintura de los pantalones, aunque ello también depende del tiro que tengan los pantalones. En caso de duda, siempre es mejor que quede un poco más corta.

Evitar vestir camisa y corbata sin chaqueta, especialmente camisas de manga corta. Si el cuello de la camisa tiene una tendencia a curvarse, usar las ballenas del cuello.

Los talones y las punteras de los zapatos deben mantenerse siempre en buen estado y se deben limpiar diariamente. 

Reservar los trajes negros para las noches y los funerales.

No utilizar una camiseta blanca bajo una camisa.

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

Web: http://www.comercialmoyano.com/