El esmoquin, palabra derivada del inglés "smoking", es un traje semi-formal masculino de chaqueta corta confeccionada en seda, terciopelo o brocado, de manga larga, con un botón o cruzada. Se distingue de un traje estándar porque en la cara de las solapas y botones tiene una tela satinada brillante, así como también tiene una ralla similar a lo largo del pantalón.
Diseñado para lucir en fiestas de tarde o noche, como entregas de premios, cócteles y otros actos sociales de cierta relevancia, pero sin llegar a la importancia de una boda, recepción oficial o cena de gala, ceremonias donde se luce chaqué o frac.
Diseñado para lucir en fiestas de tarde o noche, como entregas de premios, cócteles y otros actos sociales de cierta relevancia, pero sin llegar a la importancia de una boda, recepción oficial o cena de gala, ceremonias donde se luce chaqué o frac.
Historia del esmoquin
En 1860 el casual "dress lounge", introducido por Lord Dupplin, y confeccionado por Henry Poole & Co, de Savile Row, para el Príncipe de Gales (más tarde el rey Eduardo VII) obtuvo muchas denominaciones: "Homburg jacket","dinner jacket", "smoking jacket" o "black tie". Era utilizado para fumar en casa entre la clase media y alta en Gran Bretaña durante las fiestas informales y surgió como alternativa cómoda al traje más formal que se vestía de día en la ciudad y al traje formal de cola que se llevaba por las noches.
En 1885, el Príncipe de Gales ordenó un "dinner suit" o traje de cena a medida sin cola y de seda.
Invitó a cazar al multimillonario americano, James Brown Potter, un corredor de café, a su casa de verano en Sandringham , éste le pidió consejo al príncipe sobre cómo debía ir vestido, quien le recomendó que fuera a ver su sastre Henry Poole & Co, para que le hiciera el mismo modelo.
Una vez hecho, se lo llevó de vuelta a América y lo empezó a llevar en su casa de campo en Nueva York, lugar donde asistían las clases adineradas norteamericanas.
Este lugar se llamaba Tuxedo Park, una villa ubicada en el condado de Orange, estado de Nueva York, en el área de Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, situado en las montañas de Ramapo.
Era un coto de caza y pesca privada fundado por Pierre Lorillard IV, quien en 1885 comenzó la construcción de pequeñas casas de campo para alquilar o vender a sus amigos y familiares. 
El proyecto se hizo tan popular que organizó el Club de Tuxedo y la Asociación de Tuxedo Park. El nombre se deriva de una palabra americana nativa de la lengua Lenape, tucsedo.
En la reunión anual Autumn Ball del Club de Tuxedo de 1886, el joven Griswold Lorillard, de 22 años, hijo de Pierre Lorillard IV, fundador del Club apareció vestido con una levita o casaca sin cola, cortada por debajo de la cintura, no entallada y un chaleco de satén escarlata, en lugar del protocolario frac entallado y de corte por encima de la cintura, lo que pareció a la vista de todos, una indumentaria de lacayo real desastrosa e inapropiada como "dinner jacket".
Un socio le preguntó la razón de que su chaqueta no llevara faldones a lo que éste respondió que "es lo que vestimos aquí en Tuxedo". Éste último lo malentendió y, de regreso a Nueva York contó a sus amigos que vió a Griswold Lorillard usar una chaqueta llamada "tuxedo", en lugar de decirles que era de Tuxedo.
A partir de entonces, tomó la denominación de tuxedo y se hizo muy popular en Norteamérica, todos empezaron a copiarlo y a llevarlo para los eventos que organizaban dentro del club y luego, en Nueva York.
El tuxedo o esmoquin ha sufrido muchas evoluciones a lo largo de los años, pero todas ellas preservando sus orígenes: en la época Victoriana y en la Eduardina, sólo se utilizaba para ocasiones informales. Era la época en la que frac se vestía en toda reunión de caballeros que se celebrara después de las seis de la tarde y en la cual estuviera presente una mujer (incluso se usaba para cenar en la propia casa).
Las solapas pasaron a ser de punta al cambiar de siglo, las chaquetas pasaron a hacerse blancas para los días más calurosos en los años 30 e incluso se hicieron chaquetas con doble hilera de botones.
En el periodo entre-guerras la white tie se reservó para ocasiones de gran formalidad como balls, bailes, recolección de fondos y el black tie se popularizó como atuendo de “evening wear”.
En los años 40 y 50 se vestía el esmoquin para asistir a fiestas formales, cenas, ir al teatro.
Su uso disminuyó en los años 60 y 70 y en los 80 resurgió recuperando parte de su esplendor en determinadas zonas geográficas y en ciertos ambientes elitistas.
A finales de siglo, los sastres empezaron a ofrecerlos de varios colores sin tener en cuenta estrictamente el clima y la temporada y se empezaron a alquilar para que más gente pudiera acceder a ellos para eventos formales.
Hoy, el esmoquin es un traje de media gala y para la noche donde rigen las normas de la elegancia pero con una cierta transgresión, tal y como hizo "Grizzly" en "Tuxedo Park": chaqueta de solapas brillantes, de una fila o cruzado; negro aunque también puede ser blanco, azul oscuro o midnight blue, o de otros colores; en cuadros tartán o tercipelos y rasos lisos ; camisa formal, fajín y pajarita a conjunto, pañuelo, foulard, gemelos, tirantes y zapato negro o incluso con chaleco.
El Esmoquin clásico y tradicional
Está compuesto por:
Chaqueta de cena: la chaqueta es normalmente negra, el azul de medianoche es una opción menos popular, pero fue introducida por el duque de Windsor.
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| Peaked lapel o solapa punta |
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| Shawl lapel o solapa redonda |
Para temperaturas cálidas, sin embargo, el blanco o el crema también son aceptables, siempre en espacios abiertos.
La chaqueta del esmoquin puede ser recta o cruzada, no tiene colas como el frac o el chaqué y lo común es que se cierre al frente con uno o dos botones.
Las solapas se confeccionan en seda, satén o raso brillante siendo tradicionalmente en pico o "peaked lapel" o con solapas redondas de gran abertura o "shawl lapel".
La chaqueta del esmoquin puede ser recta o cruzada, no tiene colas como el frac o el chaqué y lo común es que se cierre al frente con uno o dos botones.
Las solapas se confeccionan en seda, satén o raso brillante siendo tradicionalmente en pico o "peaked lapel" o con solapas redondas de gran abertura o "shawl lapel".
Camisa de cuello bajo o alto de pajarita y color blanco, bien de hilo, lisa o con lorzas. Puño doble para gemelos.
Pantalones tradicionalmente negros, pero siempre del mismo color que la chaqueta, excepto el de verano o media etiqueta (blanco) que se viste también con pantalón negro. Los pantalones tienen siempre una raya lateral que se combina en material con el de la solapa de la chaqueta.
Pajarita negra, aunque se admiten de otros colores, según el color de la chaqueta. De seda y de lazo, aunque también se admiten las hechas. La pajarita suele ser del mismo tejido que las solapas.
Corbata. Generalmente negra. Es menos común que la pajarita pero utilizada también.
Fajín. Puede ser de color claro u oscuro, pero siempre brillante.
Chaleco. Al igual que la pajarita el chaleco suele compartir tejido con las solapas de la chaqueta. En la actualidad, en no pocas ocasiones suele omitirse, llevándose solo en remplazo del fajín.
Calcetines. Negros, de seda o hilo y finos.
Zapatos. Negros, pudiendo ser de charol, de cordones o con hebilla.
Tirantes. Su uso es obligatorio, evitando el cinturón.
Guantes. Si se llevan, son blancos, marfil o de color gris. De gamuza o piel.
Pañuelo. Blanco de hilo o algodón.
Gemelos. Libre elección de color y forma, siempre en un diseño clásico.
Uso del esmoquin
Como todas las prendas de etiqueta, el esmoquin debe llevarse siempre puesto, el quitarse la chaqueta y continuar la celebración sin ella suele considerarse un signo de poco dominio de la etiqueta.
Si se quiere llevar con abrigo puede hacerse y éste debería ser de color negro, con bufanda blanca, chistera y bastón.
Al estar de pie se lleva siempre abrochado el botón superior y al sentarse se desabrocha, para volver nuevamente a colocar el botón si la persona se pone de pie nuevamente.
Si la chaqueta es cruzada no se debe vestir fajín.
Si la chaqueta es cruzada no se debe vestir fajín.
El largo del pantalón debe quedar por encima del tacón del zapato y el largo de las mangas de la chaqueta debe estar por detrás del de la camisa para poder lucir los gemelos cuando se dobla el brazo.
Estos últimos no son obligatorios, pero realzan la elegancia de la prenda.
Estos últimos no son obligatorios, pero realzan la elegancia de la prenda.
Si se porta chaleco no se deberá usar el fajín y viceversa.
Nunca se deberá llevar cinturón en vez de tirantes.
No admite condecoraciones en la chaqueta.
Nunca se deberá llevar cinturón en vez de tirantes.
No admite condecoraciones en la chaqueta.
Distintas denominaciones
Muchos expertos anglosajones de la etiqueta y sastrería han insistido desde hace un siglo que la denominación de "tuxedo" es menos correcta que "dinner jacket".
Hoy en día , los términos se utilizan de diversas formas en diferentes partes del mundo.
Tuxedo (o , coloquialmente , tux ) es la más utilizada en América del Norte.
En Gran Bretaña " tuxedo " a veces se utiliza para referirse a la versión en blanco de la chaqueta. Por el contrario, en América del Norte, la chaqueta blanca se conoce generalmente como una "dinner jacket".
En francés, italiano, portugués, alemán, español, idiomas europeos polacos, rusos y otros, a la chaqueta se le llama "esmoquin o smoking".
En la versión francesa según el tipo de cuello es "smoking Deauville" o "smoking sentirent".
También es conocido por un código para los eventos nocturnos (fiestas, cocktails, entregas de premios, etc.) celebrados a partir de las 18:00 horas: "Black Tie", por el color de la pajarita y el traje está dotado de menos formalidad, en contraste con "White Tie" 0 "tailcoat"(frac), en la que la pajarita es blanca y el traje cobra extrema formalidad.
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