EL CHALECO: VALOR AÑADIDO AL TRAJE

Cada año, cuando llega el frío, no está de más vestir un chaleco como elemento esencial que aporta un valor añadido de elegancia a nuestra indumentaria. Por supuesto, podemos vestirlo también en verano, siempre que no lo impidan las altas temperaturas, aunque la temporada de otoño/invierno es perfecta para colocarnos una capa extra de tejido. 

Pero no sólo nos abriga, sino que proporciona a nuestros trajes un look diferente y exclusivo. Incluso si nuestro armario está limitado a pocos trajes y algún chaleco, podemos crear combinaciones distintas, cambiando totalmente la imagen, con sólo variar el chaleco. 

El chaleco proviene de la "chupa", prenda militar del siglo XVIII que iba sobre la camisa y bajo la casaca. La chupa tenía mangas y era ligeramente ajustada. Con el tiempo, perdió las mangas y con la Revolución Industrial comenzó a confeccionarse en serie, utilizando otros tejidos, hecho que produjo su fabricación y comercialización como producto aparte de la indumentaria militar.

Su composición puede ser la misma que la de su levita o traje, es decir, lana fría o mezclas de lana y poliéster, o de poliamida. Sin embargo, los chalecos de ceremonia se confeccionan también en un tejido distinto al traje que acompañan. 

Los tipos de chaleco pueden ser de un solo color, brocados, con dibujos o micro diseños, o de un color con ribete, también llamado cordoncillo. Los chalecos "de diario" suelen estar confeccionados en lana pero hilados en punto de cerrojillo o lana shettland. 

El chaleco resulta una prenda imprescindible en indumentarias de gala: chaqué,  frac y el traje de novio y en los trajes de calle puede lucirse o no, pudiendo ser este diferente a la americana o igual, estilo diplomático o de ojo de perdiz, por poner dos ejemplos.

ONGala tiene un amplio surtido de chalecos en tejidos muy variados: desde los terciopelos y tartanes, apropiados para las fiestas navideñas, pasando por los de sedas tanto lisos como brocados, jacquard, bordados o de micro diseños, hasta las lanas lisas, ojo perdiz, príncipe de gales o fil a fil, idóneos para dar un toque muy personal a nuestro traje de boda.

Y en cuanto al patrón, los puedes encontrar de una fila, cruzados, rectos o diagonales, con solapa o sin ella, etc.

      

  

      

       

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

Web:

http://www.comercialmoyano.com/

    

ONGALA: COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA

La distribución de moda en España se centra básicamente en los detallistas independientes multimarca, que han perdido desde los ochenta buena parte de su cuota de mercado. Dentro de ésta, se enmarcan los establecimientos o personas individuales que venden directamente al público productos textiles y cuyo establecimiento comprende de 40 a 200 m2. 

El canal multimarca ha entrado en un proceso de prolongada crisis y ha reducido a la mitad su influencia en el sector de la moda en las dos últimas décadas. Si en los noventa, las tiendas independientes copaban el 58% de las ventas totales del sector, actualmente suponen alrededor del 20%.

La actual crisis económica en España, ha destruido 46.300 empleos y 4.158 empresas del sector textil y confección entre 2008 y 2012. En los últimos seis años han cerrado 12.600 tiendas multimarca en toda España. En total, en los últimos cuatro años las ventas han retrocedido un 21 %, y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística dan cuenta ya de 33 meses encadenados de descensos interanuales consecutivos.

¿Que piensa el consumidor?

El consumidor es totalmente consciente de la situación por la que estamos pasando: el 53 % cree que la economía no mejorará en los próximos 12 meses. Esto lleva a que el 45 % haya cambiado sus hábitos de compra por la crisis y a que el 63 % diga que tiene que controlar sus gastos, frente al 53 % que lo hacía en el año 2009.

En la actualidad, el consumidor gasta un 16,9 %  de su presupuesto en textil, mientras que en el 2008 destinaba un 18,4 %.

El 56 % dice que la compra de ropa no es prioritaria, el 41 % cada vez destina menos presupuesto a la compra de ropa y el 17 % ha dejado de comprar ropa por culpa de la crisis”.

El 75 % dice que sólo compra lo que necesita, el 51 % que alarga el uso de las prendas, el 50 % que re-utiliza prendas de otras temporadas y el 43 % adapta las piezas de su armario.

En este contexto, las tiendas monomarca, entre las que se encuentra Ottavio Nuccio Gala, consiguen atraer cada vez más clientes y por primera vez, en el 2011, superaron en cuota de mercado al canal multimarca.  

 (R)Evolución "online"

Las compras online apenas suponen un 1,4 % de la facturación española dentro del sector textil en 2012, pero esta cifra se ha duplicado en tan sólo dos años.

Cerca de 2,4 millones de usuarios españoles han comprado moda por Internet, un 12,5 % más que en el ejercicio anterior. El comprador online de ropa adquiere un promedio de seis prendas al año a través de Internet, y se gasta en ello 124 €, un 3,7 % más que hace un año.

El gasto medio de cada español en las compras offline ha caído casi un 8 %.

Las mujeres “van de compras” por Internet más a menudo que los hombres (consultan webs de moda más veces y durante más tiempo), sin embargo son ellos quienes acaban comprando más ropa en el canal: el 40% de las prendas compradas por Internet las realiza un hombre, cuando ellos apenas realizan un 27 % de las compras en el canal offline.

Estrategias de competitividad de ONGala.

Fundamentalmente, existen dos criterios para decidir una compra de artículo de moda:

 -Como definición distintiva del estilo, personalidad e identidad de una persona.

 -Responde a un momento de consumo muy preciso: una boda, un evento o una ocasión especial.

 Para competir y adaptarse a las demandas del consumidor, Ottavio Nuccio establece las siguientes estrategias:

 -Clara diferenciación en: modelos y estilos en sus cinco colecciones, composición del producto y de sus complementos, puntos de venta, servicios adicionales.

-Respeto de los valores éticos de la marca:  formas de producción, atención personalizada, servicio profesionalizado, impecable organización.

-Anticipación a la moda, detecta las tendencias que surgen y las ofrece antes que la competencia.

-Identidad propia de las tiendas,  imagen corporativa y marketing propios, adaptados al entorno.

-Estilo definido, precio justo, puesta en escena cambiante con frecuencia y herramientas de fidelización del cliente.

-Servicio puntual y entrega inmediata (VIP 48 horas).

-Diferenciación necesaria en la calidad del producto, su origen, asesoramiento, definición clara y modernización del punto de venta, disponibilidad de horario.

-Exhaltación de los valores auténticos de la excelencia y el buen vestir.

-Posicionamiento y venta por Internet.

La tienda multimarca está cerrando porque, en líneas generales, no está ofreciendo la experiencia que el consumidor busca y sí le ofrece la monomarca.  ONGala  ofrece otro tipo de experiencia que el consumidor cada día valora más: la posibilidad de elegir cualquier producto ajustado a su personalidad desde el metro o paseando por la ciudad y recibirlo en un plazo lógico en casa, bien envuelto en una caja, planchado y listo para estrenarlo y disfrutarlo. 

 

Lo que ofrece ONGala.

 Ø  Web site: No sólo como "e-commerce" sino también como herramienta de comunicación con el cliente (feedback).

Ø  Redes sociales: Posicionados en las principales redes sociales. 

Ø  Internacionalización: Con clientes en los cinco continentes del planeta.

Ø  Atención personalizada y asesoramiento en el dress code: Cita previa y servicio exclusivo.

Ø  Especialización: Ofrece al hombre un amplio abanico de outfits y accesorios necesarias para cualquier tipo de boda, eventos y  ocasiones especiales.

Ø  Concepto: Producto noble de calidad y marca reconocida,  sevicio “just in time” y de calidad. 

Ø  Localización: Actualmente, la marca cuenta en España con tres boutiques en Madrid, una en Valencia y en breve, otra en Sevilla. 

 En Italia, con la sede principal en Lucugnano y otras dos boutiques en Lecce y Bari.

     

         

Nuestro objetivo es tu plena satisfacción para un día inolvidable en el que vistas tu estilo y personalidad propia, sin dejarte llevar por las "corrientes pasajeras y caprichosas". 

Nuestro servicio nace del corte de un patrón elaborado a la medida personalizada y el gusto detallado de cada cliente, acompañado de una alta calidad de confección, distinta a los acabados y estándares utilizados en otras producciones de fabricantes de masas “Prêt-à-porter”.

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

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HISTORIA DE LA CORBATA Y TIPOS DE NUDO.

El origen de la corbata se remonta al reino de Luis XIII de Francia. Durante este período, el rey de Francia estaba reclutando soldados (mercenarios) de Croacia que solía usar pañuelos anudados al cuello para protegerse del frío, que se conoce como "echarpes", que llamaban 'hrvatska' (es decir: Croacia en idioma croata). La anudaban formando una rosita y dejando colgar las extremidades sobre el pecho. 

La croatta les gustó tanto a los franceses que la adoptaron y llamaron cravatte y luego la difundieron en todo el mundo.  Su uso pragmático nace, fundamentalmente, con el objetivo de cubrir los botones de la camisa.

Hacia el final del siglo XVII se impuso la costumbre de anudar suavemente la corbata al cuello, con las dos extremidades enhebradas en un ojal de la chaqueta o fijados con un broche.

Desde 1650 , fue adoptado por la corte del rey Luis XIV, donde todo el mundo competía por ser el más elegante, añadiendo cordones y cintas de seda, un estilo original de la moda que pronto se expandió por toda Europa. 

Durante la revolución francesa, la corbata se volvió un verdadero status-symbol y por primera vez adquirió un valor político: el revolucionario la llevaba negra, mientras el contrarrevolucionario se la ponía blanca.

Vino, luego, el momento de los incroyables, gente elegante y extravagante cuya corbata tenía enormes dimensiones y llegaba casi a esconder la barbilla y el labio inferior. Fue importante en este periodo la persona de Lord Brummel que para anudarse su corbata necesitaba la ayuda de dos mozos. Él mismo introdujo el empleo del almidón, para que mantuviera su rigidez. 

En los primeros años del siglo XIX la forma de la corbata empezó a acercarse a la actual, aunque fuera más voluminosa y existieran sólo tres colores: gris, negro y blanco. La moda había empezado a homologarse con algunas excepciones como el tipo lavallière, caracterizada por dos partes iguales en ancho y largo, que se volvió el emblema de los artistas y de los revolucionarios.

Con la reducción de las dimensiones del cuello de la camisa, para anudar la corbata, se hacía un sólo giro alrededor del mismo. Fueron aquéllos los años en los cuales la corbata se difundió en todo el mundo. Los tipos de corbata eran el nudo o corbata larga, la galla o papillón y el plastron o ascot (bufanda a la inglesa).

En época de Napoleón, éste llevaba siempre corbata negra con borde blanco, hasta que la mañana del 18 de junio de 1815 decidió cambiarse de corbata, perdiendo ese día la batalla de Waterloo, según indica el señor Beausset, prefecto de palacio. A partir de este momento, el arte de anudarse al cuello un pedazo de tela se ha convertido en el signo más elegante de vestir del hombre. 

Ya en L'Art De Se Mettre La Cravatte, publicado en París en 1827 y atribuido a Honorato de Balzac, se pone de manifiesto la importancia de esa prenda, con la descripción de 22 maneras distintas de anudarse la corbata, entre otras, las más comunes son, por ejemplo: 

Windsor (Inglés)

Nudo muy triangular, espeso y grueso. Es el adecuado para las grandes ocasiones. Muy inglés, su nombre lo hizo popular el Duque de Windsor. Es un nudo con mucho volumen, por lo que se aconseja su uso con camisas de cuellos amplios.

Medio Windsor (Español)

Es el adecuado para diario. Se parece al nudo Windsor pero no es tan grueso y es más sencillo de realizar. Lo podemos utilizar con corbatas finas o poco gruesas. Tiene una forma elegante y triangular y se aconseja llevarlo con una camisa de cuello clásico o con cuello abierto.

Four-in-Hand  o simple (Americano)

Es un nudo clásico con el que siempre se acierta, sencillo de hacer y por eso es el más usado. Aporta un toque juvenil a la parte superior del traje por su leve inclinación que rompe con la rectitud y el encuadre habitual de un nudo de corbata. Se adapta a cualquier cuello de camisa y anchura de corbata, quedando estrecho con corbatas finas y más ancho con corbatas gruesas.

Pratt o Shelby

Es un nudo de corbata ordenado y bastante ancho, aunque no tan ancho como el nudo Windsor. Es muy adecuado para cualquier camisa de vestir y corbatas, tanto más amplias de tejidos ligeros como las más moderadas

Petit Noeud

Este pequeño nudo se hace sobre todo con las corbatas gruesas y se combina en camisas de cuellos ajustados, evitando los cuellos largos y amplios. 
Es bastante fácil de hacer, por lo que se consolida como la fórmula más simple para realizar un nudo de corbata. 

Doble

Es similar al nudo simple pero con una segunda vuelta. Tiene un aspecto más grueso pero se combina muy bien con todas las camisas y corbatas, excepto con las que son muy anchas. 

Italiano

Este nudo de corbata tiene el aspecto de no quedar perfectamente en el centro. Es muy "Italian Style". Para los enamorados de la Dolce Vita!

Onasis

Popularizado por el magnate griego Aristóteles Onassis a mediados del S.XX y de ahí su nombre aunque no es seguro que lo inventara él. Es sin duda uno de los nudos de corbata más modernos, originales y elegantes. Es recomendable usar la Aguja Onasys para sujetar la corbata de forma que envuelva el nudo pero insinuando su forma. 

Trinidad (triple)

El nudo Trinity tiene una mirada diferente. Requiere de un entrenamiento, pero no es gran cosa y desvía la atención de lo tradicional. Es una especie de nudo fresco para una fiesta o club. No es recomendable para una entrevista de trabajo, porque es posible que el entrevistador preste más atención a la corbata, tratando de entender cómo llegó a ese resultado.

En la segunda mitad del siglo XIX, durante el período industrial que revolucionó el sector textil, el lazo funcional (cravatte ) apareció con una forma más larga y estrecha.

Las precursoras de las corbatas tal y como las conocemos hoy día, son las que se usaban en clubes y colegios, por ejemplo, en 1880, los miembros de la Universidad de Oxford se ataban las cintas de los sombreros, alrededor del cuello. Así, el mismo 25 de junio de 1880, se creó la primera corbata del club, que confeccionara esta prenda con los colores correspondientes. De esta manera, la idea se fue propagando en los otros clubes, universidades y colegios.

En 1926, Jesse Langsdorf, un inventor de Nueva York, desarrolló un método para cortar la corbata con el menor desperdicio posible de tela. 
La solución fue trazar un ángulo de 45 grados sobre el dibujo, es decir, cortar al bies. Además, la seda no la cortó en una sola pieza, sino en tres, que se cosían luego en otro proceso , hasta hoy en día, que se ha convertido en el accesorio por excelencia de la elegancia de un caballero real.

Ottavio Nuccio Gala, desde sus orígenes, fabrica este accesorio para convertirlo en una de las joyas de sus colecciones, empleando telas exclusivas de jacquard de seda pura, procedentes de Como, la cuna de seda, 100 % Made in Italy .

Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".

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