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viernes, 25 de marzo de 2016

¿ADIÓS A LA CORBATA?



El accesorio masculino pierde adeptos en el mundo y los expertos en moda debaten si se trata de una crisis pasajera o del principio de su fin. 

Tanto para el hombre como para la mujer el vestir de manera correcta, presentable y formal para su trabajo, es un asunto complicado y de todos los días. Además, en los últimos años, la vestimenta para ir a trabajar ha demostrado una gran transformación producto de un cambio generacional, donde la informalidad se ve mucho más marcada. 

La utilización de prendas formales ya no es considerada como algo fundamental o imprescindible, ni tampoco remite a una falta de respeto, en el caso de no utilizarlas. Incluso y cada vez más, hasta en la política, se están manifestando estos cambios. 

Actualmente, en los hombres predominan las camisas, pantalones "chinos" y chaquetas sport, dejando atrás el traje y la corbata.


Históricamente el traje, camisa y corbata fueron considerados la vestimenta formal por excelencia para los hombres pero, poco a poco, han sido reemplazados por una vestimenta más moderna e informal. El uso de la corbata, por ejemplo, ha quedado casi exclusivo para ciertas generaciones y empleos puntuales.

La gran mayoría de los ámbitos laborales está incorporando una tendencia elegante sport que a los empleados les resulta más cómoda, les permite sentirse mejor y por ende, valoran este código de vestuario más informal.

El nombre "corbata" proviene del italiano, corvatta o cravatta, derivado de "croata". El origen data del año 1660, cuando los jinetes del ejército croata usaban pañuelos de colores al cuello, que sus mujeres les anudaban alrededor del cuello para que estos les recordasen durante la batalla. Posteriormente, su uso deriva en el hecho de cubrir los botones de la camisa. En inglés, el término utilizado es tie que también significa "atadura".


Actualmente, la corbata más que un signo de elegancia o de recuerdo, se ha convertido en una prenda que, caracterizada por su rigurosidad y su excesiva formalidad, no es sino una "atadura". Por eso, ya no sólo no es imprescindible su uso sino, en muchos casos, ni siquiera deseable, puesto que confiere una apariencia de rigidez tanto real como figurada al que la porta.

La moda del ‘casual Friday’ derivada en el ‘smart casual’, que permite una relajación en las normas de vestuario el último día de la semana, sobre todo en las empresas de tecnología, un sector cuyos miembros no han sido muy adeptos a anudarse al cuello esta prenda, ha contribuido de forma importante a que la corbata se use menos. 

Otro factor importante fue la sobresaturación de dicho accesorio, de tal forma que algo que era sinónimo de distinción, poder y buen vestir se convirtió en un uniforme: Hoy nadie cree que sea elegante porque se la pone todo el mundo y cada vez se ven más personajes públicos que empiezan a rebelarse contra ella. 

Steve Jobs la usaba muy esporádicamente; Barak Obama y James Cameron, aparecen en muchas ocasiones sin ella; el duque de Cambridge, a diferencia de su padre, el príncipe Carlos, asiste a ciertos eventos de caridad sin corbata, y empresarios como Richard Branson, dueño de la firma Virgin, la detestan. 

Excepto en contadas excepciones, como algún abogado que por tradición la usa o un banquero al que se lo exigen, en ciudades de clima templado o caluroso ya es raro ver personas encorbatadas. Cuando alguien se la pone todos asumen que va para un entierro.

Dejar de usar corbata intenta mostrar valores de cercanía e igualdad; sin embargo, cuando un hombre la porta, quiere enviar un mensaje sobre su estilo de vida. 


martes, 17 de junio de 2014

"SPREZZATURA" O LA DESENVOLTURA ESTUDIADA




" Vestir con una indiferencia que oculte todo el trabajo artístico, que parezca natural y sin esfuerzo."


Hoy hablaremos del término "Sprezzatura" o el arte de vestir sutilmente elegante a la vez que transgresor, una hábil mezcla de dejadez fingida y de detalle estudiado, un camino intermedio entre la pose y la naturalidad, un intento de disimular el esfuerzo al vestirse consiguiendo una gracia elaborada tratando de expresar un cierto abandono ingenioso.

Posiblemente sus orígenes se remontan a la sastrería italiana o al menos, en ella radica su esencia.

El estilo New Preppy, falsamente “casual” define la sprezzatura: los ”sack suits” (trajes de negocios) discretos y sin abrochar, las camisas de cuellos “button-down” desabrochados, los mocasines “college” y calcetines de rombos con un traje,  tirantes procedentes de una tienda “vintage”, la vieja chaqueta de su padre, un largo abrigo de oficial del ejército, un viejo cinturón tipo Sam Browne.

La Sprezzatura es la búsqueda de la perfección haciendo ver a los demás que uno nunca se arregla o que, al menos, no lo hace con meticulosidad. 

La intención es dar la sensación de facilidad y de falta de artificio, de caos, sí, pero caos elegante. Una mezcla ingeniosa de buena educación sartorial y de desenvoltura exuberante.

Los aprendices de la elegancia intentan alcanzar la perfección vistiendo prendas nuevas y relucientes, mostrando arrogancia en el atuendo exhibido, mientras que los experimentados eligen el error calculado, la impresión de modestia y de una vestimenta desgastada. 

La Sprezzatura usa prendas algo arrugadas, en lugar de prendas nuevas y lisas. Busca un toque de excentricidad sentimental. Posee una preferencia marcada por las prendas que, por lo menos, parecen cómodas. 

Es una mezcla de armonía/contrapunto, basada en un sentido absoluto de confianza en uno mismo. Busca la falsa modestia y trata de restar importancia al precio del atuendo,  incluso de convencer del desconocimiento de su propia talla. 

Resta importancia a la tienda donde compra, huyendo de las "famosas", se trata de ir a la búsqueda de descubrimientos únicos y originales. Mezcla estilos voluntariamente y que, aparentemente, son absurdos e incompatibles.



Sprezzatura es:

-llevar la corbata anudada imperfectamente o desanudada y con el botón del cuello de la camisa desabrochado.

-vestir el pañuelo de bolsillo desaliñado a propósito o llevar un calcetín como pañuelo.

-llevar los guantes de piel en el bolsillo superior del abrigo o chaqueta (como si no hubiera otro sitio donde llevarlos).

-calzar unos zapatos sin calcetines, o sin cordones, o desabrochar la doble hebilla de los "monks".

-llevar los puños de la camisa desabrochados.

-vestir pantalones estrechos y cortos, dejando ver los calcetines o la piel desnuda.

-combinar colores no complementarios y/o extravagantes.

-mezclar texturas o formas. 


-abrochar el cinturón de lado en vez de en el centro de la cintura.

Todo ello, es posible aprenderlo pero si no es innato, nos dotará de una apariencia de artificio que mostrará el efecto contrario: una forma de vestir hortera e incompatible con cualquier noción de elegancia.




Para aquellos de nosotros que estamos involucrados con la moda masculina puede resultar sencillo dejarnos llevar pero si lo llevamos al extremo, (como en todo, hay niveles) se diluyen los conceptos de la sastrería clásica hasta que dejan de tener significado.

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La Sprezzatura conoce las reglas de estilo clásico y sartorial, lo que hace es romper algunas, calculadamente seleccionadas, pero no con intención de abolirlas sino de, a sabiendas, transgredirlas.

No es lo mismo vestir ingeniosamente "desarreglado" o "al azar", a ir mal conjuntado por desconocimiento o descuido. 



Iconos de la Sprezzatura
Luca Rubinacci, Nick Wooster, Lapo Elkann, Filippo Fiora, 
Lino Ieluzzi, Santo Barilla, Gianni Fontana, Davide Baroncini, Antonio Rossi, entre otros. 


 





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Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".



NOTICIAS: 86 PITTI UOMO 2014




Desde hoy, día 17 hasta el próximo 20  de junio se celebra la 86ª edición de Pitti Imagine Uomo en Florencia, la plataforma más importante del mundo de la moda masculina para la primavera 2015, donde estarán representadas unas 1.030 colecciones.

Pitti es la ocasión idónea para presentar los proyectos especiales y nuevas colecciones, pero también para poner en marcha nuevas estrategias globales aprovechando la presencia de muchos compradores y profesionales internacionales del sector.

Punto de referencia mundial para la moda y escaparate de tendencias y del estilo de vida contemporáneo de los hombres, Pitti anuncia como tema central el deporte y, en particular, el tenis de mesa.









Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".






sábado, 15 de febrero de 2014

LA CARENCIA DE ESTILO EN EL VESTIR MASCULINO ESPAÑOL


El hombre se distingue de los animales entre otras cosas, porque se cubre el cuerpo con ropa.
Vestirse es un comportamiento propio y único de la especie humana que, nos civiliza. 

Y lo hacemos por tres razones fundamentales: la necesidad de proteger nuestro cuerpo de las inclemencias climáticas, el pudor a no mostrar nuestro cuerpo desnudo en público y el decoro, que nos hace vestir conforme a los usos y costumbres de la sociedad en la que vivimos. 

Suits in Madrid El factor diferenciador, una vez cumplidas las anteriores normas básicas, es el deseo de mejorar nuestra apariencia, expresar nuestro anhelo de gustar y, por último, seducir.

Sí, la historia de la moda (y de su industria) podría interpretarse como el anhelo de conquistar y cautivar al contrario desvelando u ocultando tal parte de nuestro cuerpo, acentuando o disimulando el volumen en tal otra. 

La carencia generalizada de estilo en el armario de nuestros novios y amigos españoles responde más a un fenómeno sociológico que a una cuestión de gustos. La falta de cultura en materia de sastrería, la influencia mediática de famosos y futbolistas o la fisonomía del hombre español son algunos de los factores que provocarían que no seamos un referente mundial de moda. Apenas tenemos una identidad propia definida como ocurre en otros países de nuestro entorno. 


En España. no existe cultura sobre la moda masculina, ni siquiera sobre el buen vestir. Habitualmente, vemos en televisión o en entregas de premios o eventos de alfombra roja hombres, que más que ir bien vestidos, lo que pretenden es llamar la atención. 

El español no se preocupa (o se preocupa poco) sobre su estilo de vestir y a menudo, no sabe qué ponerse para una entrevista de trabajo, una fiesta o un acontecimiento más formal. En muchas ocasiones es la mujer española la que, habitualmente, compra ropa al hombre, quizás por pereza o dejadez masculina.


Por otro lado, muchos piensan que ir bien vestido es gastarse mucho dinero en determinadas marcas. Sí, el español tiende a la "marquitis" y en base a la marca, se juzga o se califica el buen vestir.


A ello, le añadimos el problema de la censura despectiva, gratuita e ideológica al menospreciar a un hombre elegante tildándole de "pijo" o "de derechas" (como si eso fuera perjudicial o desdeñable).



O quizás se trate de un problema de timidez, de falta de atrevimiento u osadía para seducir con un atuendo impresionante; sirva el ejemplo de los zapatos: es incorrecto llevar un traje con mocasines o castellanos, es un error muy "español".


Además y por lo general, el español medio está condicionado por una cuestión física y/o fisionómica: “somos paticortos y bajitos" al estilo Alfredo Landa, lo que acaba siendo un hándicap a la hora de vestirnos.

Y por último, preferimos la uniformidad al estilo propio. 

Preferimos ir con trajes clonados de grandes cadenas de moda a encontrarnos con alguien que vaya "impecable y elegante", cuando lo lógico sería que nos asombráramos cuando viéramos a alguien mal vestido.





Desde Ottavio Nuccio, nuestro principal interés es que el hombre español y, concretamente, el novio español, haga gala de un estilo propio que le identifique del resto, como ocurre cuando vemos a un "gentleman" inglés o a un "cavaliere".

















Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".





miércoles, 8 de enero de 2014

STREET STYLE PITTI UOMO 2014







Una vez más, en este mes de enero que acabamos de estrenar, se inicia el circuito de moda masculina mundial con London Colecctions, seguida de Pitti Uomo en Florencia, después, Milán y por último, París. 


Pitti Uomo se ha convertido en un símbolo de estatus en el mundo de la moda masculina.




Ya no es sólo una feria comercial para mostrar las últimas colecciones de los diseñadores de todo el mundo sino también una pasarela de tendencias callejeras en la que los visitantes, tanto los gentlemen, los hipsters y los dandies, desbordando cada uno, su estilo individual con "sprezzatura", muestran su personal forma de entender la elegancia. 






El poder mediático que este espectáculo de moda atrae, es una locura. Cientos de periodistas, fotógrafos y bloggers de moda actuales asisten a Florencia ávidos por captar las nuevas tendencias de la temporada, quizás más en las inmediaciones del certamen que incluso dentro de la "Fortezza".





La principal novedad de esta 85ª edición es la apuesta por una moda masculina ecléctica, donde se validan todos los estilos y tendencias, cuya clave estriba en encontrar un equilibrio en la mezcla de las prendas que, a pesar de ser totalmente diferentes, tanto en texturas, calidades y colores, logren una armonía original e innovadora.






Sin embargo, en el Street Style de los visitantes predominan, principalmente, el estilo gentleman y el look hipster.
El cavaliere de hoy busca la reinterpretación del trabajo manual, el corte sartorial, el esmero en los detalles, una cuidadísima estética con una sensibilidad actualizada y contemporánea.



Impecables trajes sartoriales de chaquetas cruzadas, sobre todo, y rectas con el chaleco como pieza que aporta un valor añadido de excelencia. 

Pantalones muy estrechos, rectos y sin pinzas, en tonos azules, tabacos y grises. 


El abrigo Chesterfield o Covert, en cualquiera de sus modalidades: cruzado o recto.

Los tejidos destilan un nostálgico ambiente british de alta calidad: lanas lisas, de rayas diplomáticas, en pata de gallo o espiga, con cuadros simétricos y los príncipes de gales. 






Los complementos se convierten en detalles indispensables para el hombre: son la corbata de cálida lana, el pañuelo de bolsillo, el foulard al cuello y los guantes de cuero en el bolsillo del abrigo. 

Los zapatos monks de cuero y color caramelo.




Y...muchas barbas y gafas!!!!





       




Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".