.jpg)
El traje (del verbo latino: tragere y éste del latino clásico trahĕre cuyo significado es "traer") es el nombre que se le da al atuendo completo masculino que consta de chaqueta, pantalón y, a veces, chaleco, confeccionados con el mismo tejido.
El traje occidental
El traje moderno surge a mediados del siglo XIX, aunque los orígenes de su forma se pueden remontar a la revolución en el vestido masculino impuesto por Carlos II, rey de Gran Bretaña en los años 1660. Carlos II, siguiendo el ejemplo de Luis XIV en Versalles, decretó en 1666 que en la corte, los hombres tenían que usar una capa larga o chaqueta, un chaleco (originalmente llamado enagua, término que más adelante se aplicó solamente al vestido de las mujeres), un pañuelo (antepasado de la corbata moderna) una peluca y los pantalones recogidos en la rodilla, así como un sombrero para el exterior.
Las capas o incluso el chaleco han alternado su vigencia durante los pasados cuatro siglos, si bien el moderno traje de salón todavía se deriva de los trajes históricos.
Las capas o incluso el chaleco han alternado su vigencia durante los pasados cuatro siglos, si bien el moderno traje de salón todavía se deriva de los trajes históricos.
Aunque es difícil ver el origen de la forma moderna del traje de ejecutivo en el elaborado y coloreado vestido de la corte del siglo XVII, el patrón básico ha sobrevivido por más de cuatrocientos años con algunos ajustes, a pesar de el abandono de pelucas y de pantalones por la rodilla después de la revolución francesa; el auge de la sastrería británica, que utilizó el vapor, la presión, el acolchado y almidonado para moldear la tela de lana al cuerpo; la invención de la corbata moderna a fines del siglo XIX; y la desaparición gradual de los sombreros durante los pasados cincuenta años.
Lo que llamamos traje moderno fue originariamente una innovación inglesa del siglo XIX en la indumentaria. Originariamente se llamó traje de salón y era usado solamente en el campo y en la playa. El traje del salón se convirtió cada vez más en una forma ocasional de vestido llegándose a reservar solamente para las actividades recreativas.
El traje de salón fue usado cada vez más extensamente a fines del siglo XIX como prenda de día ocasional para la ciudad hasta que comenzó a convertirse en una alternativa aceptable al traje de mañana (morning suit) como prenda para la ciudad a comienzos del siglo XX.
Poco a poco, el traje se convirtió en un atuendo cada vez más popular, de modo que incluso los hombres más humildes tenían por lo menos un conjunto para llevar el domingo a la iglesia.
El chaleco fue usado regularmente con el traje hasta la Segunda Guerra Mundial, pero hoy no se considera una prenda indispensable, aunque es muy adecuado y versátil en los trajes para ceremonia, ya que sólo con el hecho de cambiar éste, el mensaje que expresa el traje es completamente distinto; aparte de ser visualmente más atractivo mostrar el chaleco que la camisa.
Poco a poco, el traje se convirtió en un atuendo cada vez más popular, de modo que incluso los hombres más humildes tenían por lo menos un conjunto para llevar el domingo a la iglesia.El chaleco fue usado regularmente con el traje hasta la Segunda Guerra Mundial, pero hoy no se considera una prenda indispensable, aunque es muy adecuado y versátil en los trajes para ceremonia, ya que sólo con el hecho de cambiar éste, el mensaje que expresa el traje es completamente distinto; aparte de ser visualmente más atractivo mostrar el chaleco que la camisa.
Tipos de traje
Con independencia de la variación en tejidos (tweed, cashmere, lambswool, etc), dibujos (lisos, rayas, cuadros o window pane, príncipe de gales, espiga, pata de gallo , etc.) o colores (negro, azul marino, marrón, gris, etc.) y teniendo en cuenta que puede haber cientos de variantes a estos cortes clásicos o base (anchura de solapas, botones en las mangas, bolsillos, etc) podemos clasificar los trajes según la abotonadura de la chaqueta:
- recto (single breasted)
- cruzado (double breasted)
- solapa "uve" (notch lapel)
- solapa pico (peak lapel).
En cuanto a los bolsillos, lo habitual es que la americana lleve dos bolsillos laterales o 2+1 (cerillera) que es más pequeño y está situado en la parte superior del bolsillo derecho.
Cualquier traje siempre debe llevar uno de vital importancia, en el lado izquierdo del delantero, para colocar el pañuelo.
El traje recto puede llevar uno, dos o tres botones, mientras que el cruzado lleva, normalmente dos filas de botones y en ocasiones, tres.
La manga puede tener tres ó cuatro botones, según el criterio personal de cada uno.
La aberturas traseras tiene como función principal la mejora de la movilidad; sin aberturas, la chaqueta tiende a arrugarse.
La manga puede tener tres ó cuatro botones, según el criterio personal de cada uno.
La aberturas traseras tiene como función principal la mejora de la movilidad; sin aberturas, la chaqueta tiende a arrugarse.
Traje recto, dos botones (two buttons single breasted suit)
Es el traje "comodín" porque favorece prácticamente a todos los hombres, si está bien confeccionado.
Tradicionalmente, según las reglas de la sastrería, la chaqueta tiene las solapas "en uve", aunque también puede confeccionarse en pico.
La chaqueta se suele llevar abrochada al completo o solamente abrochamos el botón superior (botón activo), pero nunca el botón inferior sólo.
Consta de dos aberturas traseras y puede llevar también el bolsillo cerillera.
Es el más equilibrado, el más cerrado junto al cruzado y el más favorecedor sobre todo para los más altos, perfecto para llevar con chaleco a juego.
Tiene las solapas más cortas, en "uve" o pico y suele ir acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy dependiente de la moda y la tendencia del momento.
Nunca se abrocha completamente y la americana nunca debe llevarse desabrochada, salvo al tomar asiento.
Al igual que en el modelo anterior, se abrocha el botón central (botón activo) o los dos primeros botones superiores, pero nunca solamente el primero o el inferior.
Al igual que en el modelo anterior, se abrocha el botón central (botón activo) o los dos primeros botones superiores, pero nunca solamente el primero o el inferior.
Traje recto, un botón (one button single breasted suit)
Es probablemente el más adecuado para trajes de vestir o ceremonia donde no se requiera una alta formalidad. Con un sólo botón activo, ha de abrocharse siempre.
Con solapas de pico y los bolsillos ligeramente inclinados dan un carácter más actual al traje.
La americana tiene una única abertura en el centro de la espalda y se alarga sin llegar a la longitud de la levita.
Es la de mayor abertura central del pico (la que más corbata o chaleco deja ver).
Traje cruzado, con dos botones (double breasted suit)
Se caracteriza por llevar dos filas de botones activos (four to show o 4x2). A éste traje cruzado tradicional se le llama "Kent", en honor al Príncipe Guillermo, Duque de Kent.
Hoy en día está de poca actualidad, aunque en Inglaterra es uno de los más utilizados, incluso con el pantalón de distinto tejido o color.
Siempre se ha sido considerado el más elegante, y se suele llevar o totalmente abotonado o totalmente desabotonado (aunque no es recomendable), pero nunca a medio abotonar.
La chaquetas cruzadas más habituales se configuran con dos filas de botones activos (six to show o 6x2)o de tres botones cada una. o incluso con tres filas de botones activos (6X3).
En cuanto a sus solapas, lo normal es que sean de pico y un poco más anchas que las de los trajes rectos.
Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta se pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas.
Aunque no es una norma, la apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario".
cias actuales de la sastrería
Los trajes Ottavio Nuccio se diferencian del resto, fundamentalmente, porque están compuestos de:
- Chaqueta, levita o semilevita de línea entallada, que resalta y estiliza la figura, de hombros contenidos y solapas levemente estrechas.
- Pantalones sin pinzas, de corte alto sobre el punto natural de la cintura, una línea pulida en la "caída" y las piernas más estrechas de lo habitual.
Artículo escrito por Alberto Mestre en el blog:" Trajes de Novio CMoyano".
No hay comentarios:
Publicar un comentario